Knitting Basics 2: Knit and Purl
🇬🇧 The following videos show how to work knit and purl stitches. It is shown how to hold the yarn and where to position the thread. The resulting fabric, in particular the position of the purl bumps is shown, which is crucial for the structure of the knitted fabric (garter and stockinette). At the end of the tutorial, an example swatch shows that it is possible to knit very interesting patterns just with knit and purl stitches.
The videos have NO AUDIO and NO SUBTILE on purpose. This is making the videos barrier-free since they are not restricted to a specific language and I can use them for all three languages shown on this page.
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🇩🇪 Die folgenden Videos zeigen, wie man rechte Maschen und linke Maschen strickt. Dabei wird sowohl auf die Fadenhaltung und -position als auch auf das entstehende Strickgewebe eingegangen. Es wird insbesondere die Lage der Schlaufenköpfe (im Englischen “purl bumps”) betrachtet, die für die Struktur des Strickgewebes (kraus rechts und glatt rechts) entscheidend ist. Am Ende des Tutorials wird anhand eines Beispiels gezeigt, dass sich bereits allein mit rechten und linken Maschen sehr interessante Muster stricken lassen.
Die Videos haben absichtlich KEINEN TON und KEINEN UNTERTITEL. Dies macht die Videos barrierefrei, da sie nicht auf eine bestimmte Sprache beschränkt sind und ich sie für alle drei auf dieser Seite gezeigten Sprachen verwenden kann.
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De volgende video’s laten zien hoe je rechte- en averechte steken moet breien. Er wordt getoond hoe het garen moet worden vastgehouden en waar de draad moet worden geplaatst. Het uiteindelijke breiwerk, en met name de ligging van de averechte steken, wordt getoond. Dit is bepalend voor de structuur van het breiwerk (ribbelsteek en tricotsteek). Aan het eind van de tutorial laat een voorbeeldstaal zien dat het mogelijk is om zeer interessante patronen te breien met enkel rechte- en averechte steken.
De video’s hebben met opzet GEEN AUDIO en GEEN ONDERTITELS. Dit maakt de video’s toegankelijk, aangezien ze niet gebonden zijn aan een specifieke taal en ik ze kan gebruiken voor alle drie de talen op deze pagina.
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Anatomy of a stitch
🇬🇧 To understand all kind of tutorials and pattern better it is good to know some knitting related terms. Every stitch has two sides, which are referred to as loops (even when it is technically only one loop around the needle). The stitch can be worked through the back loop and the front loop. This tutorial is focusing on the front loop.
1: This is the front loop of the stitch. It is facing towards the body.
2: This is the side of the knitting facing towards the body. It’s the side looked on while knitting. It is the side showing the front loops.
3: This is the back loop of the stitch.
4: This is the side facing away from the body. It is the side showing the back loops.
The knit stitch / working garter
After the cast on, the actual knitting can begin. One of the two basic stitches is the knit stitch. Together with the purl stitch, you can already knit a variety of different structures. The best known are garter, in which all stitches are always worked as a knit stitch, and stockinette, in which a row worked using the knit stitch alternates with a row worked using the purl stitch. Alternating knit and purl stitches directly next to each other, is creating a rib pattern. At the end of the tutorial you can see some of the simplest structures on a sample swatch.
When knitting, a fabric is created by pulling the working thread through the loops of the cast-on stitches. The resulting loop forms the new stitch on the right hand needle. The old stitch is slipped off the left hand needle needle. The structure of the knitted piece is basically created by pulling the yarn through the stitch in such a way that the top of the loop of the old stitch is placed either to the back (knit stitch) or to the front (purl stitch) of the work. For this reason, I pause often in the video to show the position of that loop head, that is named the “purl bump”.
Holding the thread
As with the cast on, the yarn needs a certain amount of tension when knitting. I prefer to hold the yarn with my left hand (= continental knitting), similar as during the cast on, and loop it twice around my index finger instead of around my thumb. However, this is purely a matter of taste. I have also seen the thread wrapped three and more times around the index finger, or the thread wrapped loosely over the index finger without fixing it again. It is best to try out your own preference.
Working a knit stitch
Generally, in continental knitting, the needle with the cast-on stitches is held in the left hand, which also holds the thread. The right hand holds the needle that is empty at the beginning, with which the individual stitches are knitted. Over time, all stitches are knitted from the left needle to the right needle.
To work a knit stitch it is important that the thread is behind the work, that means, behind the left needle, as shown on the pictures. Insert the right needle into the first stitch from the left to the right, and pass it around the working thread at the index finger from the right to the left to create a loop. Pull this loop through the stitch on the left hand needle to the front, creating a new stitch on the right needle. The old stitch can then be slipped off the left hand needle.
The last picture in the photo series clearly shows how the old loop head is placed to the back, behind the right needle. A small bump is created there, which is called a “purl bump”. I show these little bumps over and over again in the video embedded. They are crucial to the structure. This becomes even clearer when we look at the purl stitches.
Once a stitch has been knitted from the left needle to the right needle, the next stitch is worked on the left needle. This is repeated until all stitches on the left needle have been worked. Then the right needle is turned and taken into the left hand. The thread is at the tip of the needle ready to work the first stitch. The next row can be started.
Working garter
When working knit stitches, the purl bumps (= loop heads) of the worked stitches are always placed to the side of the work facing away from the body. After turning the work, the purl bumps are now on the front side of the work while the new stitches are worked such that the next purl bumps are placed on the back side. Thus, the position of the bumps created by the loop heads changes from row to row. Therefore, the result is an a bit ribbed, stretchable surface, and the knitting is called garter.
Since both sides of the knitted piece look the same, it might be useful to mark the front side. To do this, you can attach a stitch marker at the beginning of the row, when the front side is facing the body. This way you know that the coming row is a so called right side row (RS). The side facing away from the body is used to knit back to the beginning. It is also called the back row or wrong side row (WS).
The purl stitch / working stockinette
The video is divided into two parts. The first half demonstrates how to work a purl stitch in general. The second half (from minute 03:09 on) shows what happens when you alternate rows of knit and purl stitches. By having knit stitches placing the purl bumps on the back of the work and purl stitches placing the purl bumps on the front of the work, all bumps are on the same side when you alternate knit and purl stitches per row. It generates a much smoother knitting. This knitting is called stockinette.
Working a purl stitch
For a purl stitch, insert the right hand needle into the first stitch from right to left before working. The tip of the needle is slightly below the working thread to capture it from the bottom to the top forming a loop. Pull this loop through the stitch on the left hand needle to create a new stitch on the right hand needle. The old stitch can be slipped off the left hand needle.
Sometimes it is a little difficult to catch the working thread such that you can easily pull it through the stitch. You can guide the working thread a bit with the middle finger of your left hand and sort of lay it around the needle. As you can see in the video, I am doing this a lot and it’s such a habit to me that it is hard for me not to use that finger when knitting. Once a stitch has been worked from the left hand needle to the right hand needle, the next stitch from the left hand needle is worked, until all the stitches on the left hand needle have been worked.
On the last picture in the photo series, you can see how the old loop is placed in front of the right needle. This creates the “purl bump” on the front side. I guess that is, why it is actually called purl bump. If you purl a stich you get a bump at the front, so it is a purl bump. If we would work purl stitches in each row now, the position of the bumps would alternate again from row to row and we would work garter again – but this time only with purl stitches. So you can work garter stitch with both purl stitches and knit stitches, as long as you use only one type of the two stitch.
Working stockinette
It becomes interesting when you alternate rows of knit stitches and rows of purl stitches. The row with knit stitches puts the purl bumps behind the work. The row of purl stitches places the purl bumps in front of the work. If you knit one row and purl the following row, the purl bumps of all stitches are placed on the same side, behind the work. The knitted piece becomes much smoother and there is a clear difference between the two sides.
If you knit all the right side rows and purl all wrong side rows, you will look at a smooth knitted front. This is called stockinette.
You can also reverse this and purl all right side rows and knit all wrong side rows. Rows of purl and knit stitches are alternated again. The difference comes from defining a front side of the work and in this case starting with a row of purl stitches. The purl bumps are then visible on the front side.
Knit-Purl Variations
You can knit already a lot of variations just using knit and purl stitches. In the photo above you can see the test piece from the videos, which I extended with a few variations. Section 1 consists of 10 garter stitch rows. Section two consists of the subsequent 10 stockinette rows. These are the two sections that can also be seen in the videos.
Section 3 consists of five purled rows. The purl bumps are always on the front side. Compared to section 1 which is knitted in garter stitch, the purl bumps are close together because the rows with knit stitches are missing, which cause a small gap between the purl bumps in garter stitch.
Section 4 alternates three times two purled rows with two knitted rows. You can work an interesting horizontal rib pattern this way.
Section 5 shows a single row of purl stitches between otherwise surrounding stockinette. The row stands out almost like a line on a smooth background.
Knit and purl stitches can also be alternated within a row. Section 6 shows a block pattern. Here, three knit stitches alternate with three purl stitches. After turning the work, the stitches are worked as they appear. This means that you look at where the purl bump of the previous row is located and then work the according stitch such that the next purl bump is on the same side. A knit stitch from the previous side is resulting in a purl stitch and vice versa. After five rows, the pattern is reverted. Three purl stitches and three knit stitches alternate. After another five rows, the impression of blocks is appearing. Even though the blocks are not absolutely square, it is noticeable that the row and stitch count are not equal. For an almost square block it needs only three stitches, but five rows. For this reason, there is the so-called stitch gauge. It indicates how many stitches and rows will make a 10×10 cm knitted piece when using a certain yarn and needle size. The stitch gauge is often found on yarn bands and as a guide in knitting instructions, so that a hat, for example, will later have the right size.
Section seven directly alternates right and left stitches. The back row is worked as the stitches appear. The result is a vertical rib pattern, which is very popular for ribbings and cuffs, because it is very stretchy.
If you are new to knitting I can only recommend to get some scrap yarn and some needles and start with a stress free swatch to try and experiment a bit. Also interesting is a brows in the WWW to check on knitting libraries (for example EasyToKnit). There are several that show an amazing amount of pattern only using knit and purl stitches to create stunning knitted pieces! Have fun!
Anatomie einer Masche
🇩🇪 Um alle Arten von Tutorien und Anleitungen besser zu verstehen, ist es gut, einige strickbezogene Begriffe zu kennen. Jede Masche hat zwei Seiten, eine die vor und eine die hinter der Nadel liegt. Eine Masche kann daher von hinten durch die hinter der Nadel liegende Hälfte oder von vorne durch die vorne liegende Hälfte der Schlaufe gestrickt werden. Diese Anleitung konzentriert sich auf die vordere Seite der Masche.
1: Dies ist die vordere Seite der Masche. Sie ist dem Körper zugewandt. Sie wird genutzt, wenn man eine Masche von vorne (vor der Nadel) strickt.
2: Dies ist die Seite des Strickstücks, die dem Körper zugewandt ist. Es ist die Seite, auf die man beim Stricken schaut und die die vorderen (Hälften der) Maschen zeigt.
3: Dies ist die hintere Seite der Masche. Sie wird genutzt, wenn man eine Masche von hinten (also hinter der Nadel) strickt.
4: Dies ist die dem Körper abgewandte Seite. Es ist die Seite, die die hinteren Maschen (-hälften) zeigt.
Die rechte Masche / kraus rechts stricken
Nachdem die Maschen angeschlagen wurde, kann es mit dem eigentlichen Stricken beginnen. Eine der beiden Basismaschen ist die rechts gestrickte Masche. Zusammen mit der links gestrickten Masche lassen sich bereits eine Vielzahl an unterschiedlichen Mustern stricken. Die bekanntesten sind kraus rechts, bei dem alle Maschen immer rechts gestrickt werden, und glatt rechts, bei dem sich eine Reihe rechts gestrickte Maschen mit einer Reihe links gestrickter Maschen abwechselt. Wechseln sich rechte und linke Maschen direkt nebeneinander ab, so erhält man ein Rippenmuster. Am Ende des Tutorials kann an ein paar der einfachsten Muster an einem Beispielstück sehen.
Beim Stricken entsteht ein Gewebe dadurch, dass der Arbeitsfaden durch die Schlaufen der angeschlagenen Maschen gezogen wird. Die entstehende Schlaufe bildet die neue Masche. Die alte Masche wird von der Nadel gleiten gelassen. Die Struktur des Strickstücks entsteht im Wesentlichen dadurch, dass rechte und linke Maschen den Faden so durch die Masche ziehen, dass die Schlaufe der alten Masche entweder nach hinten (rechte Masche) oder nach vorne (linke Masche) gelegt wird. Aus diesem Grund halte ich im Video des öfteren inne und zeige die Lage der Schlaufe.
Die Fadenhaltung
Wie beim Maschenanschlag braucht der Faden auch beim Stricken eine gewisse Spannung. Ich bevorzuge es, den Faden wie ähnlich wie beim Maschenanschlag mit der linken Hand (= kontinental) zu halten und ihn statt um den Daumen zwei Mal um den Zeigefinger zu schlingen. Das ist jedoch reine Geschmacksache. Ich habe auch gesehen, dass der Faden drei und mehrfach um den Zeigefinger gelegt wurde bzw. dass der Faden locker über dem Zeigefinger hin ohne hin noch einmal zu fixieren. Am besten ist es, die eigene Vorliebe auszuprobieren.
Eine rechte Masche stricken
Generell hält man beim kontinentalen Stricken die Nadel mit den angeschlagenen Maschen in der linken Hand, die auch den Faden hält. Die rechte Hand hält die zu Beginn leere Nadel, mit der die einzelnen Maschen gestrickt werden. Es werden im Laufe der Zeit alle Maschen von der linken Nadel auf die rechte Nadel gestrickt.
Um eine rechte Masche zu stricken ist es wichtig, dass der Arbeitsfaden hinter der Arbeit, also hinter der linken Nadel liegt, wie man auf den Fotos gut erkennen kann. Man führt die rechte Nadel vorne von links nach recht in die erste Masche, führt diese von rechts nach links hinter dem Arbeitsfaden am Zeigefinger herum und erzeugt damit eine Schlaufe. Diese Schlaufe zieht man durch die Masche auf der linken Nadel nach vorne und erzeugt damit eine neue Masche auf der rechten Nadel. Die alte Masche kann man anschließend von der linken Nadel gleiten lassen.
Das letzte Bild in der Fotostrecke zeigt deutlich, wie die alte Schlaufe nach hinten, hinter die rechte Nadel gelegt wird. Es entsteht dort ein kleiner Hubbel, der im Englischen auch “Purl Bump” genannt wird. Diese kleinen Hubbel zeige ich immer wieder im oben eingebetteten Video. Sie sind ausschlaggebend für die Struktur. Dies wird noch deutlicher, wenn wir die linken Maschen betrachten.
Ist eine Masche von der linken auf die rechte Nadel gestrickt worden, wird die nächste Masche auf der linken Nadel gearbeitet. Das wiederholt man so lange, bis alle Maschen der linken Nadel verarbeitet wurden. Dann wird die rechte Nadel gewendet und in die linke Hand genommen. Der Faden ist vorne bei der ersten Masche und es kann mit der nächsten Reihe begonnen werden.
Kraus rechts stricken
Werden rechten Maschen gestrickt, werden die Schlaufenköpfe der abgestrickten Maschen immer auf die vom Körper abgewandte Seite der Arbeit gelegt. Nach dem Wenden der Arbeit liegen die Schlaufenköpfe nun auf der Vorderseite, während die neuen Maschen so strickt werden, dass die nächsten Schlaufenköpfe weiterhin auf die hintere, abgewandte Seite gelegt werden. Die Lage der durch die Schlaufenköpfe entstehenden Hubbel wechselt also von Reihe zu Reihe. Daher ergibt sich eine krause, flexible Oberfläche und das Stricken wird kraus rechts genannt.
Da beide Seiten des Strickstücks gleich aussehen, hat es sich bewährt die Vorderseite zu markieren. Dazu kann einen Maschenmarkierer am Beginn der Reihe befestigt werden, wenn die Vorderseite dem Körper zugewandt ist. Damit weiß man, dass die kommende Reihe eine Hinreihe ist. Die dem Körper abgewandte Seite dient dazu, wieder zum Anfang zurück zu stricken. Sie wird daher auch Rückreihe genannt.
Die linke Masche / glatt rechts stricken
Das Video ist zweigeteilt. Die erste Hälfte demonstriert, wie man generell eine linke Masche strickt. Die zweite Hälfte (ab Minute 03:09) zeigt, was passiert, wenn man Reihen aus rechten und linken Maschen abwechselt. Dadurch dass rechte Maschen die Schlaufenköpfe auf die Rückseite der Arbeit und linke Maschen die Schlaufenköpfe auf die Vorderseite der Arbeit legen, liegen alle Schlaufenköpfe auf der gleichen Seite, wenn man rechte und linke Maschen pro Reihe abwechselt. Es entsteht ein deutlich glatteres Strickstück. Daher wird dieses Stricken auch glatt rechts genannt.
Eine linke Masche stricken
Für eine linke Masche führt man die rechte Nadel vor der Arbeit von rechts nach links in die erste Masche. Die Nadelspitze liegt leicht unterhalb des Arbeitsfadens, um diesen von unten nach oben mit der Nadelspitze als Schlaufe zu erfassen. Diese Schlaufe zieht man durch die Masche auf der linken Nadel nach vorne und erzeugt damit eine neue Masche auf der rechten Nadel. Die alte Masche kann man anschließend von der linken Nadel gleiten lassen.
Manchmal ist es etwas schwierig den Arbeitsfaden so zu erfassen, dass man ihn als Schlaufe durch die Masche ziehen kann. Man kann den Arbeitsfaden ein bisschen mit dem Mittelfinger der linken Hand führen und quasi um die Nadel herum legen. Wie man im Video sieht, habe ich mir das sehr stark angewöhnt und es fällt mir schwer, den Finger beim Stricken nicht zu nutzen. Ist eine Masche von der linken auf die rechte Nadel gestrickt worden, wird die nächste Masche auf der linken Nadel gearbeitet, so lange, bis alle Maschen der linken Nadel verarbeitet wurden.
Auf dem letzte Bild in der Fotostrecke kann man erkennen, wie die alte Schlaufe vorne, vor die rechte Nadel gelegt wird. Es entstehen nun auf der Vorderseite die im Englischen “Purl Bump” genannten Hubbel. Würden wir nun in jeder Reihe nur linke Maschen stricken, würde sich die Lage der Hubbel wieder von Reihe zu Reihe abwechseln und man würde wieder kraus rechts stricken – nur eben ausschließlich mit linken Maschen. Kraus rechts lässt sich also sowohl mit linken als auch mit rechten Maschen stricken, solange man immer nur eine Art von Maschen nutzt.
Glatt rechts stricken
Interessant wird es nun, wenn man Reihen aus rechten Maschen und Reihen aus linken Maschen abwechselnd strickt. Die Reihe mit rechten Maschen legt die Schlaufenköpfe hinter die Arbeit. Die Reihe mit den linken Maschen legt die Schlaufenköpfe vor die Arbeit. Strickt man eine Hinreihe mit rechten Maschen und eine Rückreihe mit linke Maschen, so werden die Schlaufenköpfe aller Maschen auf die gleichen Seite, hinter die Arbeit gelegt. Das Strickstück wird deutlich glatter und es ist ein klarer Unterschied zwischen der Vorderseite und Hinterseite zu erkennen.
Strickt man alle Hinreihen rechts und alle Rückreihen links, schaut man auf eine glatt gestrickte Vorderseite. Dies wird glatt rechts stricken genannt, obwohl sich eigentlich rechte und linke Maschen in den Reihen abwechseln.
Glatt links: Man kann dies auch umdrehen und alle Hinreihen links und alle Rückreihen rechts stricken. Dies nennt man dann glatt links. Im Grunde werden allerdings wieder nur Reihen aus linken und rechten Maschen abgewechselt. Der Unterschied entsteht dadurch, dass man eine Vorderseite definiert und in diesem Fall mit einer Reihe linker Maschen beginnt. Es liegen dann alle Schlaufenköpfe auf der Vorderseite.
Rechts-Links Variationen
Allein mit rechten und linken Maschen lassen sich schon sehr viele Variationen stricken. Auf oben gezeigtem Foto sieht man das Teststück aus den Videos, welches ich um ein paar Variationen erweitert habe. Abschnitt 1 besteht aus 10 kraus rechts gestrickten Reihen. Abschnitt zwei besteht aus den anschließend 10 glatt rechts gestrickten Reihen. Das sind die beiden Abschnitte, die auch in den Videos zu sehen sind.
Abschnitt 3 besteht aus fünf glatt links gestrickten Reihen. Die Schlaufenköpfe liegen immer auf der Vorderseite. Im Vergleich zum kraus rechts gestrickten Abschnitt 1 liegen die Schlaufenköpfe dicht bei einandern, da die Reihen mit rechten Maschen fehlen, die beim kraus rechts einen kleinen Abstand zwischen den Hubbeln verursachen.
Abschnitt 4 wechselt drei Mal zwei glatt links gestrickte Reihen mit zwei glatt rechts gestrickten Reihen ab. Man kann auf diese Weise ein interessantes, horizontales Rippenmuster stricken.
Abschnitt 5 zeigt eine einzelne Hinreihe aus linken Maschen zwischen sonst glatt rechts gestrickten umgebenden Maschen. Die Reihe hebt sich fast wie eine Linie auf einem glatten Hintergrund hervor.
Rechte und Linke Maschen können auch innerhalb einer Reihe abgewechselt werden. Abschnitt 6 zeigt ein Blockmuster. Hier wechseln sich drei rechte Maschen und drei linke Maschen ab. Wendet man die Arbeit so strickt man die Maschen wie sie erscheinen. Das bedeutet, man schaut, wo der Schlaufenkopf der vorherigen Reihe liegt und strickt dann entsprechend seine Masche so, dass der nächste Schlaufenkopf auf der gleichen Seite zu liegen kommt. Eine rechte Masche der vorherigen Seite wird dann als linke Masche gestrickt und umgekehrt. Nach fünf Reihen wird das Muster gewechselt. Es wechseln sich drei linke Maschen und drei rechte Maschen ab. Nach weiteren fünf Reihen entsteht der Eindruck von Blöcken. Auch wenn die Blöcke nicht absolut quadratisch sind, fällt hier bei auf, dass die Reihen und Maschen nicht gleich groß sind. Für einen fast quadratischen Block braucht es nur drei Maschen, aber fünf Reihen. Aus diesem Grund gibt es die sogenannte Maschenprobe. Sie gibt an, wie viele Masche und Reihen bei Verwendung eines bestimmten Garns und einer bestimmten Nadelstärke ein 10×10 cm großes Sstrickstück ergeben. Die Maschenprobe findet man häufig auf Garnbanderolen und als Orientierung in Strickanleitungen, damit z.B. eine Mütze später auch die richtige Größe hat.
Abschnitt sieben wechselt rechte und linke Maschen direkt ab. Die Rückreihe wird auch hier gestrickt, wie die Maschen erscheinen. Es ergibt sich ein vertikales Rippenmuster, welches sehr beliebt für Bündchen ist, da es sehr dehnbar ist.
Wenn das Stricken noch neu ist, kann ich empfehlen, sich etwas Restgarn und ein paar Nadeln zu besorgen und mit einem stressfreien Teststück anzufangen, um ein wenig zu experimentieren. Interessant ist auch ein Blick ins WWW auf Strickbibliotheken (z.B. EasyToKnit). Es gibt mehrere Bibliotheken, die eine erstaunliche Anzahl von Mustern zeigen, bei denen nur rechte und linke Maschen verwendet werden, um atemberaubende Strickstücke zu schaffen! Viele dieser Bibliotheken sind allerdings in Englisch. Es lohnt sich daher, auch den englischen Teil dieser Seite anzusehen, um ein Gefühl für das Wording zu bekommen.
Viel Spaß dabei!
De anatomie van een steek
🇳🇱 Om allerlei handleidingen en patronen beter te begrijpen is het goed om een aantal brei-gerelateerde termen te kennen. Elke steek heeft twee kanten, die lussen worden genoemd (ook al is het technisch gezien maar één lus om de naald). De steek kan worden gebreid door de achterste lus en de voorste lus. Deze handleiding richt zich op de voorste lus.
1: Dit is de voorste lus van de steek. Hij is naar het lichaam gericht
2: Dit is de kant van het breiwerk die naar het lichaam toe wijst. Het is de kant waar naar gekeken wordt tijdens het breien. Het is de kant waarop de voorste lussen te zien zijn.
3: Dit is de achterste lus van de steek.
4: Dit is de kant die van het lichaam af is. Het is de kant met de achterste lussen.
De rechte steek / ribbelsteek breien
Na het opzetten kan het eigenlijke breien beginnen. Een van de twee basissteken is de rechte steek. Samen met de averechte steek kunt u al een aantal verschillende structuren breien. De bekendste zijn de ribbelsteek, waarbij alle steken steeds als een rechte steek worden gebreid, en de tricotsteek, waarbij een naald met de tricotsteek wordt afgewisseld met een naald met de averechte steek. Het afwisselen van brei- en averechte steken direct naast elkaar, is het creëren van een ribbelpatroon. Aan het eind van de tutorial kunt u enkele van deze eenvoudigste patronen zien op een proeflapje.
Bij het breien ontstaat een breiwerk door de werkdraad door de lussen van de aangezette steken te halen. De ontstane lus vormt de nieuwe steek op de rechternaald. De oude steek wordt van de linkernaald geschoven. De structuur van het breiwerk ontstaat in feite door de draad zodanig door de steek te halen, dat de bovenkant van de lus van de oude steek naar achteren (rechte steek) of naar voren (averechte steek) van het werk komt te liggen. Om deze reden pauzeer ik vaak in de video om de positie van de top van die lus te laten zien, die de “purl bump” wordt genoemd.
De draad vasthouden
Net als bij het opzetten heeft het garen bij het breien een zekere spanning nodig. Ik geef er de voorkeur aan om het garen met mijn linkerhand vast te houden (= continentaal breien), net zoals bij de opzet, en het twee keer rond mijn wijsvinger te draaien in plaats van rond mijn duim. Dit is echter puur een persoonlijke voorkeur. Ook heb ik gezien dat de draad drie en meer keren om de wijsvinger wordt gewikkeld, of dat een draad juist losjes over de wijsvinger wordt gewikkeld zonder deze weer aan te halen. Het is het beste om je eigen voorkeur te bepalen.
Rechte steken breien
In het algemeen, wordt bij continentaal breien de naald met de opgezette steken in de linkerhand vastgehouden, die tevens de draad vasthoudt. De rechterhand houdt de naald vast die in het begin leeg is en waarmee de afzonderlijke steken worden gebreid. Na verloop van tijd worden alle steken van de linkernaald naar de rechternaald gebreid.
Om een rechte steken te breien is het belangrijk dat de draad zich achter het breiwerk bevindt, dat wil zeggen, achter de linkernaald, zoals op de afbeeldingen te zien is. Prik de rechternaald in de eerste steek van links naar rechts, en haal hem om de werkdraad bij de wijsvinger van rechts naar links om zo een lus te maken. Haal deze lus door de steek op de linkernaald naar voren, waardoor een nieuwe steek ontstaat op de rechternaald. De oude steek kan dan van de linkernaald worden afgehaald.
Op de laatste foto van de reeks is duidelijk te zien hoe de bovenkant van de oude lus naar achteren wordt gehaald, achter de rechternaald. Er ontstaat daar een klein bobbeltje, dat in het engels een “purl bump” wordt genoemd. Ik laat deze kleine hobbels keer op keer zien in de ingesloten video. Ze zijn cruciaal voor de structuur. Dit wordt nog duidelijker als we naar de averechtse steken gaan kijken.
Zodra een steek van de linkernaald naar de rechternaald is gebreid, wordt de volgende steek op de linkernaald gebreid. Dit wordt herhaald totdat alle steken op de linkernaald zijn gebreid. Dan wordt de rechternaald gekeerd en in de linkerhand genomen. De draad is op de punt van de naald, klaar om de eerste steek te breien. De volgende naald kan beginnen.
De Ribbelsteek
Tijdens het breien, onstaan de purl bumps (averechte steken) van de gebreide steken altijd aan die zijde van het werk, weg van het lichaam. Na het keren van het werk liggen deze averechte steken nu dus aan de voorkant van het werk, en de nieuwe steken worden zo gebreid, dat de volgende averechte steken weer aan de achterkant van het werk komen te liggen. De positie van de bumps verandert dus van rij tot rij. Hierdoor ontstaat een enigszins geribbeld, rekbaar oppervlak, en het breiwerk wordt ribbelsteek genoemd.
Aangezien beide kanten van het gebreide stuk er hetzelfde uitzien, kan het nuttig zijn de voorkant te markeren. Om dit te doen, kunt u een steekmarkeerder aanbrengen aan het begin van de rij, wanneer de voorkant naar het lichaam is gericht. Op deze manier weet je dat de komende naald een zogenaamde goede kant is. De kant die van het lichaam af is, wordt gebruikt om terug te breien naar het begin. Dit wordt de verkeerde kant genoemd.
De averechte steek / tricotsteek breien
De video, die het breien van de averechte steek toont, begint nadat reeds 10 rijen met ribbelsteken zijn gebreid. Dit zal later dienen als een vergelijking tussen de rijen gebreid in ribbelsteek en de rijen gebreid in tricotsteek. Natuurlijk kunt u ook averechte steken breien direct na het opzetten.
De video is verdeeld in twee delen. De eerste helft toont hoe een averechte steek in het algemeen wordt gebreid. De tweede helft (vanaf 03:09) laat zien wat er gebeurt als je afwisselend rijen van rechte en averechte steken maakt. Doordat rechte steken purl bumps aan de achterkant van het werk plaatsen en de averechte steken de purl bumps aan de voorkant van het werk plaatsen, zitten alle purl bumps aan dezelfde kant wanneer je de rechte en averechte steken per rij afwisselt. Dit geeft een veel soepeler breiwerk. Dit breien wordt de tricotsteek genoemd.
Averechts breien
Om een averechte steek te breien, is het belangrijk dat de werkdraad zich vóór het werk bevindt, d.w.z. vóór de linkernaald, in tegenstelling tot de averechte steek. De positie van de draad beïnvloedt de richting waarin de draad door de steek op de linkernaald wordt getrokken en dus aan welke kant de purl bump wordt geplaatst.
Voor een averechte steek prikt u de rechternaald in de eerste steek van rechts naar links voordat u begint te breien. De punt van de naald is iets onder de werkdraad om de werkdraad van onder naar boven op te pakken en zo een lus te vormen. Haal deze lus door de steek op de linkernaald om een nieuwe steek te maken op de rechternaald. De oude steek wordt vervolgens van de linkernaald afgehaald.
Soms is het wat lastig om de werkdraad zo op te pakken dat u hem gemakkelijk door de steek kunt halen. U kunt de werkdraad een beetje geleiden met de middelvinger van uw linkerhand en hem als het ware rond de naald leggen. Zoals je in de video kunt zien, doe ik dit veel en het is zo’n gewoonte voor me geworden dat het moeilijk voor me is om die vinger niet te gebruiken tijdens het breien. Zodra een steek van de linkernaald naar de rechternaald is gebreid, wordt de volgende steek van de linkernaald gebreid, totdat alle steken op de linkernaald gebreid zijn.
Op de laatste foto in de reeks, kunt u zien hoe de vorige lus voor de rechternaald wordt geplaatst. Dit creëert de purl bump aan de voorkant. Ik denk dat het daarom zo wordt genoemd. Als je een steek averecht breit, krijg je een bump aan de voorkant. Als we nu iedere naald averechte steken zouden breien, zou de plaats van de bumps weer afwisselen van naald tot naald en zouden we weer ribbelsteek breien – maar deze keer alleen met averechte steken. Dus je kunt ribbelsteek zowel met averechte steken als met gebreide steken breien, zolang je maar één soort van de twee steken gebruikt.
tricotsteek breien
Het wordt interessant als je rijen met gebreide steken en rijen met averechte steken afwisselt. De naald met gebreide steken plaatst de purl bumps achter het werk. De naald met averechte steken plaatst de purl bumps voor het werk. Als je de ene naald breit en de volgende naald averecht breit, komen de purl bumps van alle steken aan dezelfde kant te liggen, achter het werk. Het gebreide stuk wordt veel gladder en er is een duidelijk verschil tussen de twee kanten.
Als u alle naalden aan de goede kant recht breit en alle naalden aan de verkeerde kant averecht, dan ziet u een glad gebreide voorkant. Dit heet tricotsteek.
Je kunt dit ook omdraaien en alle naalden aan de goede kant averecht breien en alle naalden aan de verkeerde kant recht breien. Rijen van averechte en rechte steken worden weer afgewisseld. Het verschil bestaat erin dat men een voorkant van het werk definieert en in dit geval begint met een naald van averechte steken. De purl bumps zijn dan zichtbaar aan de voorzijde.
Variaties met rechte en averechte steken
Je kunt al een hoop variaties breien met alleen maar rechte- en averechte steken. Op de foto hierboven zie je het proeflapje uit de video’s, dat ik heb aangevuld met een paar variaties. Sectie 1 bestaat uit 10 ribbelsteek rijen. Sectie 2 bestaat uit de aansluitende 10 rijen tricotsteek. Dit zijn de twee delen die ook in de video’s te zien zijn.
Sectie 3 bestaat uit vijf averechte rijen. De purl bumps zitten altijd aan de voorkant. Vergeleken met Sectie 1, dat in ribbelsteek wordt gebreid, liggen de purl bumps dicht bij elkaar omdat de rijen met gebreide steken ontbreken, waardoor er een kleine opening ontstaat tussen de purl bumps in ribbelsteek.
In Sectie 4 worden drie keer twee averechte rijen afgewisseld met twee tricotrijen. Op deze manier kun je een interessant horizontaal ribbelpatroon breien.
Sectie 5 toont een enkele naald van averechte steken te midden van tricotsteken. De naald valt op als het ware als een streep op een gladde achtergrond.
Rechte en averecht steken kunnen ook afgewisseld worden binnen een naald. Sectie 6 toont een blokpatroon. Hier worden drie rechte steken afgewisseld met drie averechte steken. Na het keren van het werk worden de steken zo gebreid zoals ze verschijnen. Dit betekent dat je kijkt waar de purl bumps van de vorige naald zich bevinden en dan de bijbehorende steek zo breit dat de volgende purl bump zich aan dezelfde kant bevindt. Een tricotsteek van de vorige kant resulteert in een averechte steek en vice versa. Na vijf rijen wordt het patroon omgekeerd. Drie averechte steken en drie gebreide steken wisselen elkaar af. Na nog eens vijf naalden ontstaat de indruk van blokken. Hoewel de blokken niet volkomen vierkant zijn, valt het op dat het aantal naalden en steken niet gelijk zijn. Voor een bijna vierkant blok zijn slechts drie steken nodig, maar wel vijf rijen. Om die reden is er een zogeheten stekenproef. Deze geeft aan met hoeveel steken en rijen een breiwerk van 10×10 cm kan worden gemaakt bij gebruik van een bepaald garen en een bepaalde naaldgrootte. De stekenproef staat vaak op garenbandjes en als leidraad in brei-instructies, zodat bijvoorbeeld een muts later de juiste maat heeft.
In sectie zeven worden rechter- en linkersteken direct afgewisseld. De achterste rij wordt gebreid zoals de steken verschijnen. Het resultaat is een verticaal ribpatroon, dat erg populair is voor ribboorden en manchetten, omdat het erg rekbaar is.
Als je nog maar net begonnen bent met breien, kan ik je alleen maar aanraden om wat restjes garen en wat naalden te pakken en te beginnen met een stressvrij proeflapje om een beetje te experimenteren. Ook interessant is het om eens op het internet te kijken naar breibibliotheken (bijvoorbeeld EasyToKnit). Er zijn verschillende sites die een verbazingwekkende hoeveelheid patronen bevatten met alleen maar rechte- en averechte steken om prachtige breiwerken te maken! Veel plezier!
